让我们听听来自男装市场的声音吧：接下来这几年，男装奢侈品与配饰销量都将超过女装市场;近期在Louis VuittoN、DioR、Burberry这些高居金字塔顶端的大型时装品牌的人事更迭也成为了媒体与零售商热议的话题;而以男性为主导的街头潮流（Flow of the tide)市场正火，不断刺激着人们的神经。陈列课程陈列是一门创造性的视觉与空间艺术，它包括商店设计、装修、橱窗、通道、模特、背板、道具、灯光、音乐、POP广告、产品宣传册、商标及吊牌等零售终端的所有视觉要素，是一个完整而系统的集合概念。陈列师培训陈列师属于外来词直译，其英文名VMD DESIGNER，陈列师是一种职业，通过对产品的相互联关系、内在含义、价值定位、品牌文化以及销售战略等方面展示，利用艺术的、文化的、甚至另类的手段引起顾客对商品的兴趣陈列师培训陈列师满足消费者体验产品内涵和服务品质的需求，从而最大限度地开发出产商品潜在的附加值，达到商业的目的.陈列师培训课程陈列师结合当季的产品、流行趋势、通过陈列道具直观的在终端陈列出品牌的着装方式以及品牌的文化态度，近年来陈列师更多的是体现在为客户提供着装解决方案！陈列培训陈列包括以下几个原则：客流方向，陈列顺序，陈列方向，陈列高度。
　　但尽管如此，第七次举办的纽约男装周(New York Fashion Week: Men’s)仍然没有烙下足够深刻的印记。而Ralph Laure
　　N、Thom Browne等多数主要美国品牌，从第一季开始就没有参加这个由美国时装设计(Design)师协会(CFDA)组织的男装周(这两位设计师都通过品牌方代表表示拒绝就未曾参与一事置评)。上季纽约男装周的压轴设计师品牌Raf Simons与Tom Ford在本季选择(Select)离开，给这个连续（Continuity)举办三日的活动留下了一群知名度相对不高的新兴设计师品牌。最终，2019年春夏季纽约男装周于上周三晚，以压轴品牌Todd Snyde的发布会画上句号。
　　“纽约男装周是为参与其中的设计师们提供的平台，而不是那些没来的，”上周三早晨，CFDA首席执行官Steven Kolb在年轻设计师Emily Bode展示空间(Space)外说道，毕竟不管外界如何传言纷纷，纽约男装周暂时还不会画上句号——运动品牌Reebok刚刚与CFDA签署合作协议，成为该活动接下来4季的赞助商。“我对目前的现状挺满意的，”他说，“我们正在帮助新一代的设计新秀，你从我们过去三天的活动里都能看到。”
　　这个如今越来越“小众”的活动，确实给了年轻设计师“被看到”的机会：毕竟想在群星熠熠的巴黎或是米兰（Milan)男装周出个头或许难如登天。而在本季，也确实有几位设计新秀值得你关注。David Hart推出了一系列设计巧妙的1970年代西装和运动单品，低调的同时也不乏电钻般的冲击力，但这似乎是件好事。在一片廓形松垮慵懒的街头潮牌海洋中，Hart简明易懂的灵感来源、质感丰富的面料、紧凑整洁的执行，让他的品牌脱颖而出(本领全部显露出来)，早就在Instagram上颇受追捧。不过遗憾的是，Hartd设计很难在零售商买到。他的针织单品尤为出色，在如今这个发展蓬勃的市场，拥有如此天赋（gift)的人才能更多地被看到就更好了。
　　Hart此次举办的发布会属于此次纽约男装周的Men’s Day环节，由两部分组成，在男装周正式活动开始前举办。这个版块本季重点不太清晰，品牌同质化程度较高，所以观点清晰的品牌更容易突出。所以，花朵印花古巴领衬衫、田径运动裤、几何印花T恤还有宽松剪裁长裤很容易吸引你的眼球。
　　设计师品牌Willy Chavarria从来不对品牌的性爱主题遮遮掩掩，这也是一种不错的做法。赤裸上身、腹肌在汗水微光中闪烁的秀场男模，也奉出了一曲对热腾腾青春躯体的大胆礼赞。走秀开始前，还上演了一幕健身训练指导童话剧，与丹麦运动品牌Hummel合作设计的宽松足球短裤、人字纹装饰(Decoration)针织衫、田径运动服，因此也平添一抹同性爱恋的暧昧颜色。
　　这个系列的后半部分则展现得更为微妙，深色丹宁服饰、网格上装、超大尺寸的系扣复古Ralph Lauren马球衫，还有喷印着世贸中心与美国众议员玛克辛·沃特斯(Maxine Waters)头像的T恤。Chavarria建造的是深深扎根拉美文化的基础美学，将不同概念巧妙交织。政治、性、移民，还有理由不断变更的身份认同，同时避免大量“立Flag”(尽管在短款卫衣上确实堂而皇之地印着倒转旗帜的图案)。
　　“我的时装摆出的不是那种抵抗一切的姿态，”Chavarria身穿一件印着移民法律(law)援助中心Raices网址的卫衣，在发布会后台表示：“我只是尽可能地，真实一些。”就目前来看，他的设计的确带有浓重的个人色彩。
　　设计师Alessandro Trincone则让他的模特们身穿白色娃娃洋装、缀满流苏的长裙、分层T恤纱裙走上天桥，头戴垂坠着闪亮塑胶薄膜(薄而软的透明薄片)的高帽。看到这个主打无分性别的系列，无疑能一窥最新世代年轻设计师的风貌。秉承这股时代精神的，还有Nihl的设计师Neil Grotzinger，将镶(xiāng)嵌（别称：屏雕）水晶的连体摔跤服做出了曲线镂空。这些单品兼具某种愚钝的天真，消减了商业(Business)吸引力，但在男子气概以及男性力量被放在放大镜下检视的当下，这些设计师的作品爆发出令人惊喜的能量。
　　品牌Jahnkoy的设计师Maria Kazakova也展示了她最新的男装系列，将街头服饰与全球文化混合交织出色彩缤纷的产品(Product)，就像是一场充满趣味和打斗的舞蹈表演(要是这个世界也这样就好了)。有了这股能量，服装延续的欢庆感与运动休闲倾向更为凸显(释义:突出、显著)，也给原本可能死气沉沉的展示打了一针必要的兴奋剂(Dope)。Kazakova的设计蕴含了密集的工作与心血，需要花点时间咀嚼(to chew)消化(digestion)。所有的时装参照是不是都指向了企业(Enterprise)品牌标识，九零年代的运动装或是西伯利亚传统(chuán tǒng)服饰还是三者皆有还是一个都没有实在很难确定，但这也是乐趣之一。从不少方面来看，她的设计都暗暗指向互联网正在抹杀的边界，国家、种族、性别与性之间的边界。Kazakova无疑是才华横溢，令人想起千禧年初Miguel Adrover的年轻模样。
　　本季男装周人人都想去Bode的发布会，这位设计师继续奉出了她引人深思、让人回味无穷的美学理念，证明了静谧时刻依旧蕴含了强大能量。本季系列灵感来自联名合作的Aaron Aujla家族故事，继续延续用服装挖掘（excavate)记忆的探索过程。“我希望，这种依托记忆的怀旧能令人感觉好一些，”她说，“我做的东西就是这样，对个体的叙事进行反思。”
　　昏黄的主色调，像是一张家庭老照片，金盏花黄、橘色与浓厚的栗色又赋予其强劲的冲击。直筒长裤和版型方正的衬衫，可以说都是设计来给系列增添永恒感的，唤醒四零年代，又与当前消费者（Consumer)近在咫尺。Aujla的家族从印度移民至英属哥伦比亚，所以Bode在这里也用了印度土布Khadi，加上锁链线步的签名与日期刺绣，某种依稀的怀旧吧。等待Bode的，或许是一段成果丰硕的职业生涯(Career)，观察她能否延续这种工艺( technology)精良的民间质感并走向规模化，应该也很有趣。
　　灯光摇曳的空间，脚下的沙石咯吱作响，这里是纽约苏荷区Public School的发布现场。该品牌在今年春天转向了直面消费者(DTC)的商业模式(pattern)，本季展示了一系列实用主义单品，略微带着点去乌托邦的扭曲。系列的起点是“永久(Permanence)”这个概念，这也是设计师周道一(Dao-Yi Chow)与Maxwell Osborne回顾过往系列时最先冒出来的想法。当今的世界是你眨个眼走怕错过了什么的世界，回顾从前的想法，回顾它们如何不断发展演变，本身也带有某种力量。“你种下了种子，看它们如何生根发芽，”周道一说，“我们要放慢些，允许自己沉浸下来。”
　　为了证明这一点，这对设计双人组用的是滞销的面料存货和循环（continue)回收布料，与Levi’
　　S、Eileen Fisher以及Nike进行联名合作设计，单品更多地带有某种常青款的时髦(fashionable)，而不是昙花一现的风潮。看看用了西装常见的细条纹羊毛面料的圆领毛衣，或者是短款灰色卡车裤、宽大衬衫，或者是带有超大口袋的西装外套，再次提醒你Public School走在奢侈品街头化的前沿。
　　最后当然还有Todd Snyder。在后台身穿白牛仔裤和深色T恤的设计师，在秀后说自己为2019年春季正在深挖“怀旧”这个概念。踩着宠物店男孩(Pet Shop Boys)的节拍，系列洋溢着某种整日无所事事在购物中心流连的SoCal南加州冲浪风情，包括热带植物印花系扣短袖(与Reyn Spooner进行联名合作，这个品牌也以夏威夷花衬衫闻名)、扎染水洗服饰和针织马球衫。
　　“我想把那些只在老爸衣橱里才有的衣服，做得更有趣一些。带有一点‘坎普’(Camp)风格(style)，”Snyder在后台说道。不管怎么说，他还是擅长做衣服的——这句话并不像听起来那么简单。如今的设计师为了在小屏幕上出彩，在社交媒体上狂揽粉丝，也是纷纷想破了脑袋;要做出一件气定神闲又酷的条纹泡泡纱西服，或是一件能在前卫与平庸之间踩准平衡的古巴领衬衫，着实需要真正的天赋。Synder希望创造出惊人时装影像，但他也想衣服卖得好。就这一点来说，他还真是地地道道的美国设计师。